——來自海南省萬寧市興隆咖啡產業的調查

本報記者 郭少雅

　　坐落于小鎮中央的興隆華僑農場咖啡廠，是新中國成立后的第一家咖啡廠。

　　在海南省萬寧市興隆鎮這個擁有3萬人口的小鎮上，有180多家大大小小的咖啡店。每年，興隆本地人要消費掉近100噸咖啡，平均每人每天要喝掉3杯咖啡。

　　36歲的吳春光，從2015年7月開始擔任萬寧興隆咖啡行業協會秘書長，這個職位沒有工資，沒有下屬辦事人員，可他很把這個“頭銜”當回事兒，制作了一批名片之后，他開始自掏腰包到海南各個地方考察咖啡產業。

　　吳春光有自己的心結，“我讀大學的時候，給老師同學帶上一盒‘興隆咖啡’，是倍兒有面的事情。每逢春節，全海南島的人都會想盡辦法買上一斤興隆咖啡做年貨。那是海南人只有在年節時才舍得喝上一口的‘奢侈品’。可如今，‘興隆咖啡’的品牌價值風光不再，拿不出手了。”

　　獨特的產業基礎——興隆與咖啡的不解之緣

　　說興隆是中國的第一咖啡小鎮并不為過。

　　作為新中國的第一個華僑農場，20世紀50年代從印尼和馬來西亞回歸的華僑帶回了咖啡種植和加工的技術，也帶回了喝咖啡的傳統。

　　就著油條喝一杯傳統華僑風味咖啡，是每一個興隆人的日常。也正是這種扎根于尋常百姓家的飲食消費習慣，支撐著興隆的咖啡產業歷經市場波折，延續至今。

　　興隆咖啡有深厚的“領袖情結”。承辦過“十二道鋒味”咖啡制作節目的隆苑有機咖啡莊園的負責人曾威儒指著墻上的一組老照片給記者看，“周恩來、鄧小平、習仲勛，興隆的咖啡產業是在老一輩國家領導人的關心下一步步從無到有地發展起來的。”

　　1960年，周恩來總理到興隆農場視察。一連喝了3杯興隆咖啡，他說，“興隆咖啡是世界一流的，我喝過許多外國咖啡，還是我們自己的咖啡好喝。”回到北京后，周總理囑咐秘書打電話給上海食品分司，讓他們派去高級工程師詳細記錄下興隆咖啡的炒制、沖泡經驗。

　　興隆地處熱帶和亞熱帶的交界處，生產出的咖啡豆與世界一流的牙買加藍山咖啡豆品質相當。

　　今年56歲的陳寶生，父親曾是上一任興隆華僑農場咖啡廠的廠長。陳寶生從出生就看著長輩們種咖啡，“種咖啡的土地一定要肥沃，要用綠肥和牛糞。咖啡的成熟是陸陸續續接連不斷的，所以咖農一定要有耐心，一顆一顆地篩選，才能得到‘粒粒紅’的咖啡豆。”

　　興隆咖啡的獨特之處還在于其特殊的加工工藝，華僑在世代摸索中形成了一種特殊的加工工藝，在咖啡豆炒制過程中加入牛油和砂糖，這樣的咖啡即使不再加糖和奶依舊味道醇厚，吳春光稱其為“興隆華僑傳統風味咖啡”。

　　領袖情懷，華僑情結，百姓情誼，是興隆咖啡獨特的文化內涵。地理條件、傳統工藝、大眾需求是興隆咖啡具備的優良稟賦。然而，近20年來，興隆咖啡產業卻處于發展低谷，面臨著種植上“無豆可收”，工藝上“無人傳承”，品牌上成為低價“旅游商品”的種種危機。

　　老產業的新危機——種植面積大幅減少品牌價值流失

　　陳寶生的咖啡加工廠建設在一片曾經的咖啡林邊，林中至今仍樹立著周恩來總理前來視察興隆咖啡的紀念石碑。“如今這片林子里已經沒有咖啡樹了”，陳寶生的言語中是滿滿的失落。

　　興隆的咖啡產業不可謂不紅火，每年，僅興隆原產地咖啡有限公司一家企業，就要從國外進口600噸咖啡豆。然而，董事長黃海生告訴記者，真正產自興隆的咖啡鮮果每年最多不超過40噸。這意味著，目前在興隆已經找不到一片規模種植，且正在掛果期的咖啡園。然而，在六七十年代的鼎盛時期，興隆有將近1.6萬畝的咖啡種植園。

　　記者在陳寶生的咖啡加工場遇到了前來送咖啡鮮果的農戶駱萬友，他用自行車馱來了一麻袋咖啡鮮果，共60斤，陳寶生按照每斤4元的價格，支付了240元錢。“這樣一袋一袋零散地送貨就是興隆咖啡鮮果目前的收購方式。”陳寶生告訴記者。

　　咖啡種植耗資耗力，要種植出品質優良的咖啡豆，每畝的年成本在1500元到2000元之間。而咖啡鮮果的年產量為500-600斤/畝，按目前4元一斤的收購價，咖農基本沒有賺頭。

　　種植效益低下，興隆咖啡種植陷入粗放模式。房前屋后的空地上留上幾十棵，能收多少收多少，成了大部分咖農的生產現狀。

　　興隆咖啡加工者的大多數咖啡豆來自越南、老撾。不同產地的咖啡豆在興隆老師傅的炒鍋里打了個滾，貼上“興隆咖啡”的標識，參差不齊的原料品質影響著興隆咖啡的品牌價值。

　　困境中的振興——興隆想請世界喝杯好咖啡

　　“‘粒粒紅’的咖啡鮮果是制作好咖啡的根本。”吳春光告訴記者，“可由于興隆咖啡的成品賣不上好價錢，無法給咖農優厚的回報，興隆咖啡的產業基礎就打不牢。”

　　如何樹立興隆咖啡的品牌優勢？興隆人在做著各種各樣的努力。

　　2013年，萬寧市發布了《萬寧市扶持興隆咖啡產業發展實施方案》，開始著力發展興隆的咖啡規模化種植，打造原產地品牌形象。去年12月，“萬寧興隆咖啡研究院”成立，致力于中粒種咖啡品種培育和制作工藝的研發。

　　在興隆鎮咖啡店最集中的街道“老咖街”上，興隆咖啡行業協會的咖啡店都掛上統一的LOGO，叫做“GOVIO”（歌必歐），是海南話對咖啡的音譯。“到底什么才是真正的興隆咖啡？到底什么才是一杯真正的好咖啡？興隆人喝了快70年咖啡，卻沒有一個行業的通行標準。行業協會的成立，就是要對興隆咖啡建立標準，同時進行監督。”吳春光說。

　　陳鵬是興隆熱帶植物園的員工，常年跟栽培咖啡樹打交道。他自費十多萬元學習了精品咖啡的烘焙和制作技藝，建立了一個咖啡工作室。“越來越多的咖啡被拿到工作室來做杯測，在烘焙加工中品質低劣的咖啡在比較之間高下自現。”這些年，陳鵬眼看著興隆咖啡的品牌越來越多，卻多而不強，沒有形成百花齊放的格局。“要制定加工標準，糊里糊涂做咖啡，糊里糊涂喝咖啡的日子該結束了。”

　　有好豆子，才有好咖啡。黃海生在曾經咖啡花開的太陽河畔開辟了1500畝咖啡種植園，雇傭當地農戶種植咖啡。“每100棵咖啡樹要配種16棵遮陰樹，再間種‘牛大力’（一種經濟作物），規范化種植可以讓咖啡的畝毛利潤達到1.3萬元。這樣的利潤，是建立在3年咖啡種植等待掛果的基礎上，現在要做的，就是夯實基礎，種出好豆子來。”

　　興隆華僑農場咖啡廠現在的廠長梁定威對于興隆咖啡，有著自己的理解，雖然經營艱難，可還是要守住老傳統，守住傳統的加工技藝，守住興隆咖啡的品質。“下一步，要做咖啡博物館，把興隆咖啡的歷史理清楚，這是興隆咖啡寶貴的品牌文化。”

　　“請世界喝杯好咖啡”是萬寧興隆咖啡產業協會的一句標語，“咖啡是興隆人的驕傲，讓興隆這個小鎮因為咖啡而更加富足美好，我們需要苦練內功。”2016年，吳春光心心念念要辦的一件事情，是在興隆組織一場傳統華僑風味咖啡沖泡大賽和羅布斯塔咖啡的發展論壇，“興隆有能力成為中國乃至世界中粒種咖啡種植和生產加工的行業標準地，再不做，別人會走在我們前面。”吳春光說。